Агротехника плодово-ягодных культур

 

        Посадка: Растения с открытой корневой системой высаживаются в апреле-мае и в сентябре-октябре, в контейнерах – круглогодично.

Если вы высаживаете растение с открытым корнем:

·       необходимо прежде посадки обрезать корень примерно на треть /смотрите по ситуации, индивидуально/

·       затем «напоить» растение, поставив его в ёмкость с водой на час-два, можно в растворе гетероауксина, либо перед высадкой опушить корень корневином.

·       Высаживаем саженец в подготовленную яму, заполненную почвенной смесью с большим содержанием воды – в  «жижу». Обращаю ваше внимание на преимущество растений, выращенных в  контейнерах, их приживаемость приближена к 100%.

·       Поливаем такие растения в течение лета очень часто, не допуская пересыхания земли, мульчируем.

Почвенная смесь для всех плодово-ягодных культур: 1/3 перепревшего навозного перегноя/3-4летнего, без намёка на солому/или  1/3 листового перегноя,  речного мытого песка 1/3; 1/3 верхнего слоя плодородной почвы, Исключение : В почвенную смесь при посадке абрикоса, сливы, розы и винограда добавляется 30% речного песка, либо вермикулита. На дно посадочной ямы для этих культур необходимо положить дренаж / щебень, мелкий камень и др. /Эти культуры высаживаются на возвышенное место, не склонное к подтоплению. А при посадке смородины речной песок можно добавить до 50%.

 Ямы:    для плодовых / груши, яблони, абрикосы/ - 0,8мх0,8мх0,8м. Яблони - естественные карлики – 0,7мх0,7мх0,7м.

Ягодные кустарники  / вишня, слива, смородина, крыжовник, облепиха, жимолость  и       т.д./0,5мх0,5мх0,5м. 

При  высадке смородины-  наклон на 45 град. и заглубление в почву на 8 см. – на стволе заложены почки, из которых образуются корни и у Вас в течении 2 лет сформируется хороший многоствольный куст.

При высадке  винограда- яма 0,7мх0,6,мх0,6м., дренаж 10 см. Виноград – единственная  культура, которую мы высаживаем в яму, высота стенок которой составляет 30 см,  при этом заглубляя в почву первые две почки.

При посадке Черешни: яма 70х70х70см., дренаж, та же почвенная смесь(см.выше), грунт закладываем с возвышением на 30-40 см, высаживаем саженец таким образом, чтобы прививка была над землёй см на 3-5. Укрываем землю черным укрывным материалом на см 70 вокруг ствола, не соприкасаясь со стволом, засыпаем спанбонд землёй. Черешню в условиях Южного Урала ведем в стланцевой форме, обрезая на уровне 60-80 см., пригибая ветви к земле, укрывая на зиму укрывным материалом белого цвета, плотностью 60 мкр. Укрытие производим при наступлении морозов до -10гр. Пока стоит положительная температура, укрывать не следует, чтобы не набухли цветочные почки.

Особенности посадки абрикосов и слив на полукарликовых подвоях: После посадки на возвышении в 30-40 см., укрываем корень на 70 см. вокруг саженца укрывным черным материалом, при этом не соприкасаясь со стволом дерева. Засыпаем спанбонд землёй.

При высадке декоративных кустарников  почвенная смесь такая же, как и у плодовых культур.

Исключение: гортензия,  голубика  - необходим торф и верхний слой плодородной почвы в равных количествах. 

      При посадке привитых культур действует закон – прививка всегда находится над землёй.   

Высаженные растения следует подвязать к опоре / палочка/ и обозначить место посадки /  камень /.

      Полив посадок – 2 раза в неделю, в жаркую погоду – ежедневно. Дважды проводим «спецполивы»: в июле – когда идёт закладка урожая следующего года; и в октябре – чтобы растение напоить на зиму и весну, для его большей сохранности.

Необходимо снять п/этил. подвязки  на прививках на плодовых  растениях, укрывающие место прививки. Если вы приобрели 2-летний и более саженец, сразу при посадке; если саженец однолетний – в июле.

Обрезка: Тема обширна, здесь затрону лишь одно – если Вы приобрели саженец груши или яблони без боковых ветвей/н-р, 2-летний/, необходимо обрезать верх до 1/3 роста растения – это даст стимул для образования боковых ветвей, и растение на первых порах будет сформировано правильно

Удобрения:

Начинаем удобрять через две недели после посадки. Вначале поливаем почву просто водой, затем разведённым по рекомендациям, удобрениями, затем, опять просто водой. С весны до 1 августа используем либо комплексные минеральные удобрения/Нитрофоска, Азофоска и др./, либо Идеал + мочевина./Грушам особенно нужен азот/  Варианты могут различные. С 1 августа переходим на «осенние» удобрения – двойной суперфосфат и сульфат калия./из расчета 2ст.л. удобрения а 10л.воды/. Эти вещества усиливают образование пробкового слоя, и, таким образом, усиливают зимостойкость растения. Проводите подкормку по площади корней, которая примерно соответствует периметру кроны, и немного шире. Если почва кислая (рН ниже 6,7), не следует применять сульфат аммония, так как он подкисляет почву еще больше. Вместо него используйте известково-аммиачную селитру, которая не влияет на величину рН.

Во время затяжных весенних и летних дождей, а также в районах с большим количеством осадков некоторые сорта яблок могут страдать от недостатка магния в почве . При первых же симптомах проведите три опрыскивания листьев с интервалом в 14 дней сернокислым магнием из расчета 250 г сернокислого магния на 12 л воды. Во избежание рецидивов подкармливайте в апреле сернокислым магнием из расчета 60 г на 1 м2 по всей площади размещения корневой системы.

Мульчирование.

 Мульчирование – это естественный и довольно легкий прием в садоводстве, имеющий практически моментальную отдачу.

Мульчирование проводят с различными целями:

• Мульча поддерживает большую влажность почвы – за счет укрывающего слоя снижается испарение влаги, и соответственно, снижается потребность в поливе. Это особенно важно в жаркие засушливые дни летом.

• Слой мульчи около 5-10 см подавляет всхожесть и рост сорняков. Дело в том, что многим сорным травам требуется достаточно много света для роста, а мульча сдерживает свет.

• Мульча может сдерживать некоторые заболеваний растений. Так, если растение вдруг, заболело, то достаточно просто снять мульчу вокруг него и заменить ее на свежую, что бы предотвратить зимовку спор. А мульча из хвои хорошо препятствует размножению серой гнили.

• Мульча служит термоизоляционным слоем, помогая сохранять почву и корни растений от промерзания зимой, и оставаться почве более прохладной летом.

• Обогащение почвы органикой — мульча, постепенно разлагаясь, улучшает питательность почвы.

• Мульчирование способствует с годами улучшению аэрации почвы, ее структуры (агрегация частиц почвы), и дренирования. Мульча постепенно оседает, со временем смешивается с нижележащими слоями земли, затем добавляется новый слой мульчи и т.д.

В начале весны и далее, летом,  проведите мульчирование саженцев и молодых деревьев (в радиусе около 0,5 м) перепревшим навозом/только в виде земли, без признаков соломы, иначе можно получить ожог дерева/, компостом или торфом слоем около 5 см, но так, чтобы удобрение не соприкасалось со штамбом. Опилками увлекаться не стоит, так как они изменяют минеральный состав почвы, вымывая калий. Можно, в качестве мульчи, воспользоваться керамзитом. Органическая мульча может состоять из хвои, опавших листьев, коры, щепы компоста, соломы, стружки, опилок/не увлекаясь/, торфяной крошки, скошенной травы, так же в качестве мульчирующего материала используют бумагу и картон.

Поддержка обремененных плодами ветвей. Установите подпоры под ветви с большим числом плодов задолго до того, как станет ясно, что они вот-вот обломятся. Используйте жерди с развилками наверху, но между подпорой и ветвью обязательно поместите прокладку из какого-нибудь упругого материала, например куска автомобильной покрышки.
Слабые ветви можно подвязывать к сильным. Для небольших деревьев подходит зонтичная система опор: в грунт близко от ствола вкапывают высокий кол и каждая нуждающаяся в опоре ветвь подвязывается к его верхушке веревкой или толстым шпагатом.

Прореживание плодов.

Основная цель прореживания — получение плодов более крупных и лучшего качества. В урожайные годы, если не провести прореживания, дерево даст мелкие, посредственного качества плоды. Как и при недостатке влаги, такая перегрузка может в дальнейшем привести к нерегулярному плодоношению. Многое зависит от состояния растения: деревья с густой листвой и сильным скелетом способны нести больше плодов, чем слабые деревья. Нельзя допускать, чтобы у молодых деревьев ветви гнулись под тяжестью плодов в ущерб сильному приросту, необходимому для развития скелетных ветвей. Некоторые сорта сбрасывают часть завязей естественным путем на исходе июня — в начале июля (так называемое июньское опадение завязи), но этого может оказаться недостаточным. Начните легкое прореживание еще в середине июня, удаляя неправильно развивающиеся плоды, и завершите эту работу к середине июля.

Укрытия на зиму требуют: виноград, черешня, гортензия, некоторые сорта роз,  крупноцветковые клематисы, земляника, хвойные культуры и др.

Укрытия иногда требуются и для молодых плодовых растений в садах с особой морозобойкостью /сады, расположенные в низинах, около водоёмов/. Делаем из толи «пенал» с открытым для снега верхом, и оборачиваем им ствол растения. Необходимо низ такого пенала заглубить в землю, а к стволу деревца поставить палку, чтобы сильный ветер, собаки не снесли это  укрытие. Вместо толи можно использовать п/этил. бутылки 1,5-2 литровые.

Рекомендую книгу  «Азбука садовода и огородника» Фалкенберг Э.А., Панкратова А.Е., Уфимцева Т.Э.,- там Вы можете найти ответы и на другие вопросы./У нас эта книга есть в продаже/

        При необходимости пишите, звоните,- будем рады помочь

 

             С уважением Татьяна Уфимцева.